谁说鱼香肉丝没有鱼美食收藏家告诉你真相

“很多人找我要泡鱼辣椒的配方,我一直没给,本来想自己把泡鱼辣椒研制出来,现在,我决定通过华西都市报毫无保留地公布出来,希望更多的人来尝试着制作。”二毛说。

 

二毛,重庆酉阳人

长年生活在成都

现在大部分时间在北京

曾经,他是诗人,也是餐馆老板、美食家。现在多了一个身份——收藏家,二毛收集到一本市面上无法买到且网络上无公开资料介绍的老菜谱《四川泡菜》,颠覆了大家对鱼香肉丝里面没有鱼的概念。泛黄的书,在泡鱼辣椒那些段落,有二毛用红笔勾勒的重点。新年伊始,二毛决定和大家分享这个菜谱。而这,只是他近三十年所收藏的老菜谱的千分之一。

二毛收藏的老菜谱

探索中国美食文化

一定要借助于菜谱

年岁末,二毛刚在张大千的家乡内江做了一场张大千与美食的文化讲座,在他看来,张大千不仅在艺术上为四川做了一个表率,在饮食上也是川菜大师,对官府菜、民间菜都有独到见解和做法。《民国吃家》一书中,二毛曾开有张大千专章,书中民国12名人代表12个菜系,包括鲁迅、胡适、张大千、张学良、于右任、梅兰芳等,鲁迅代表绍兴菜、上海菜、北京菜;胡适代表徽菜,于右任代表陕西菜,“张大千代表四川菜,实际上粤菜、淮扬菜,大千先生都比较精通。”

二毛从上世纪八十年代开始,已经搜集了包含从清朝、民国到上个世纪八十年代为止的,一千多册老菜谱。二毛发现一个窍门,“作为一个美食研究者,如果把全国各地的美食吃遍,要几辈人,一个菜系的某一个地方菜,要吃完,就会花后半生的时间,还未必能吃完,对中国美食文化的爱好和探索,一定要借助于菜谱。”   

二毛收藏的老菜谱

上个世纪八十年代,无论文学还是艺术,呈现到了一个新的境界和开放自由的环境,菜谱亦如此。“八大菜系是在清末民初形成的,八十年代以前的菜谱是非常真实的。”八十年代以后的菜谱,二毛不再收藏,“尤其是九十年代中期以及之后,各个菜谱都在相互抄袭,餐馆的菜也有抄袭的痕迹,完全断裂了传统的菜、传统的烹饪方式。”

  

收藏中,二毛发现,至少有三分之一的菜品完全失传,还有三分之一的菜品濒临失传。这让他从当初的好玩慢慢变成研究。现在,每到一个城市,尤其是二三线城市,二毛除了去菜市场,还会去旧书市场。他曾在成都草堂的旧书市场淘了不少老菜谱。去台湾参加饮食文化讨论会,他专门抽出一天时间去搜集台湾的老菜谱,足足装了一拉杆箱。

研习老菜谱抢救失传的记录

老菜谱对调料、火候都记录得非常清楚。“如果没有这些传承和古法,川菜申报非遗就差了饮食文化的底蕴。”二毛感慨,现在玩新概念、分子料理,不是不可以,但传统丢掉得太多,应该在传统的基础上创新,尊崇菜本身的规律。

二毛老菜谱之《四川泡菜》

凉菜摆盘整理,没问题,热菜要求是热的,炒了过后就该马上上桌,如果还要把菜整理一下,或者把菜传很远,都会影响温度,会缺乏味道。比如川菜的肝腰合炒,又要脆又要嫩,必须急火快炒后迅速上桌,有些调料必须先放进去。“我是在炒之前就把豆瓣剁细了,和泡椒一起下油锅,几下起锅,又脆又嫩又滑。”   

二毛对现在的麻婆豆腐少了一道重要工序一直耿耿于怀,那个程序叫"du",火字旁加一个“笃”,(火笃),而且必须用锅盖。   

“麻婆豆腐是加锅盖(火笃)出来的,不是烧,是(火笃),汁要收一下。烧,不是专门为了收汁。这些技法看着简单,但很多人都不会做了。有好多菜的技法要加锅盖,但现在的餐馆要快速出菜,要翻台,没有时间加锅盖,那种传承失去了很多,这就是‘味的道’。麻婆豆腐,如果不盖这一下,哪怕半分钟,那个汁就没有穿透到豆腐的内心。现在,豆腐外面很多汁,味道也大,实际上里面是白的,没有加锅盖火笃半分和一分钟,汁就穿透不进去,味道就打折扣。这个手法正如回锅肉的小煎小炒,所谓熬锅热肉的熬,就有煎的成份,这种才香。”

记者手记餐馆的菜太复杂端不出来   

二毛的头衔很多,诗人、美食专栏作家、《舌尖上的中国》美食顾问,北京天下盐餐厅老板。眼前的他,戴着眼镜,侃侃而谈,话题有美食,有掌故,更像一位会掌勺的学者,只是厨师们端出来的是菜,他端出的除了菜,还有菜背后的文化。

收藏菜谱,问题来了:川菜的名菜,好多手法,基本都没用了。以调料为例,如今的豆瓣为了运输、储存,弄得很咸,风味就变了。说到这,二毛对“味的道”执念又来了。“家中炒回锅肉,传统的除了放猪油,炒成灯盏窝,还有加红酱油,而现在炒回锅肉基本不加红酱油,因为豆瓣已经很咸了。红酱油的风味以及加和不加,是不同的,这些在老菜谱上都有呈现。”   

同样是开餐馆的,二毛也很理解:餐馆卖的菜,必须不要太复杂,太复杂老是端不出来,客人也难得等,会敲桌子、敲碗。但在工业时代,还是需要另一种菜,延续传统技法的菜。“需要柴火灶就要柴火,需要炭火就要炭火,不能因为小众就完全丢失。”   

以火候为例,“柴火的温度只有到00度,餐馆里燃气的火,再加上鼓风机,是至度。爆炒是需要至度,很多食材和技法是需要度到00度的火力,现在很多美食家和大师,我敢说这点是没搞清楚的。哪种菜肴适合于哪种火力,劲道,糯柔,那些口感,就是靠火候。

吴德玉

华西都市报—封面新闻记者刁明康摄影报道

长按







































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